Обучающие видеоматериалы и видеокурсы
all-video-kurs.ru

Балаклава: Письмо русского из России

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Оцени первым)

 Вы меня конечно простите, но скажу вам по-честному. Насколько я "до прожилок, до детских припухших желез" влюбился в Севастополь с первого же взгляда, настолько я сразу невзлюбил Балаклаву. Генуэзский городок основанный по благословению Мамая. Как был, так и остался. Русские, живущие там, конечно в этом не виноваты, но "гений места", видимо, имеет значение

 

А начиналось все так хорошо. С автостопа от Сапун-Горы, с которой надо хотя бы спуститься ножками, если уж поднялся на машине. Через Балаклавскую долину, в которой 152 года назад разыгрывалось одно из самых парадоксальных, трагических и нелепых сражений в мировой военной истории, сражение в котором русские были в полшага от того, чтобы выиграть Крымскую войну, а лорд Раглан одним идиотским приказом уложил в землю сотню служивших в легкой кавалерии британских аристократов. Но вот где-то после "Золотой Балки" пространство русской истории кончается и начинается нечто непонятное и интернациональное.

С первого же взгляда на бухту убеждаешься в том, что попал в средиземноморский курортный городишко — яхты и катера, катера и яхты… На многих — иностранные флаги, в частности — американский. Сцена, на которой раз в несколько дней местный яхт-клуб устраивает совершенно невыгодные для себя но статусные концерты московских знаменитостей — от Маргулиса и Воскресенья до ЧиЖ-а и паркеровой любимицы Массквы. Совершенно охамелые рестораторы. В одном заведении все столы были "заказаны" и на наш вопрос "Можно ли где-то присесть" ответили не Да и не Нет, а пучеглазым молчанием, точно человек, говорящий по-русски с московским акцентом, а не по-английски с американским — заведомо говорит на непонятном языке. В другом заведении, изображающем потонувший тут в страшную бурю английский пароход "Принц" в течение десяти минут созерцались спины трех официантов, — при том, что посетителей в зале в этот момент почти не было. Еле нашлось какое-то заведение, где хотя бы не хамили и покормили свежевыловленной жареной рыбой.

На главной площади города стоит свежепоставленный памятник Лесе Украинке, каковая особа в истории Балаклавы прославилась лишь тем, что однажды приехала на лето к своей приятельнице-поэтессе пытаясь вылечить свой туберкулез. Более всего это напоминает таблички "Здесь один раз чихнул Владимр Ильич Ленин", но не может же такого быть, чтобы в центре "украинского города" была библиотека имени Куприна, но не было бы памятника Тарасу Шевченке или на худой конец Лесе Украинке.

 

После бережного обращения рестораторов почему-то не удивило то, что за проезд 800 метров до Музея Подводных Лодок (то есть, прошу прощения, "Филиала Центрального Музея Вооруженных Сил Украины" (а проще говоря до объекта №825 ГТС) таксист потребовал 10 гривен. Сам Филиал Музея — это отдельный цирк. Для не знающих — поясню, в Балаклавской Бухте располагался один из наиболее секретных объектов Черноморского Флота — построенный в 1957 году прямо в скале завод по ремонту подводных лодок и хранилище торпед с ядерными боевыми частями. Огромный туннель, в который одновременно могли входить 7 ПЛ и выходить из него в подводном положении. Построенный прямо в гигантской скале комплекс мог выдержать атомный удар мощностью до 100 мегатонн. В 1994 передан Украине (передан, правда, по принципу "на тебе Боже…" — объект впечатляющий, но стратегические лодки новых проектов в доках уже не помещались, секретность Балаклавы была утрачена, а яденое оружие с территории Украины выведено — так что отдавали роскошную игрушку, но все же игрушку) , после чего началось его беспощадное разграбление — поснимали все лампочки, срезали все кабели, в шлюз между двумя статонными бетонными дверьми затащили огромный кабель и его подожгли, чтобы продать извлеченную из него медь. В общем, тут уж в пору открывать музей вандализма, однако открыли Филиал… впрочем того же самого.

Выглядит это дело так. У входа тебя встречают путеводители на… украинском и английском. Далее ты идешь по огромному пустому бетонному коридору, где через 50 метров мелькают тусклые лампочки (хотя по остаткам советской проводки видно, что лампы были через каждые 5-10 метров), а слева на стене висят щиты, сперва рассказывающие на украинском языке о Ялтинской конференции и начале холодной войны, а затем, почему-то, про историю флота со времен древних греков (украинские мореплаватели — это греки сегодня).

 

Потом, дойдя до центрального канала вы наконец встречаете экскурсовода с туристами. Экскурсовод хорошо поставленным голосом рассказывает о том, что туда нельзя, поскольку там все разграблено вандалами, и этого тоже нельзя — поскольку там тоже все разграблено и сожжено. А вот здесь стоят декорации — это россияне снимают фильм человек-амфибия. Про устройство базы, завода и ядерного хранилища она тоже рассказывает, но на фоне истории вандализма все это меркнет.

В коридорах бывшего ядерного хранилища время от времени встречается незатейливый product placement — стенды, рассказывающие о славной чертоводюжинной истории и сегодняшнем оранжевом дне независимых вооруженных сил Украины. Когда они просто стоят — это ладно. А вот когда: "Здесь находилось хранилище ядерных боеприпасов. Обратите внимание налево, там развернута экспозиция посвященная становлению ВМС независимой Украины". Одним из первых экспонатов экспозиции — фотография "Патриарха" Филарета "освящающего" флагман украинских ВМС фрегат "Гетман Сагайдачный", в общем мародер церковный благословляет на мародерство мародеров военно-морских.

Еще порадовала экспозиция, посвященная первой и единственной подводной лодке современной Украины со знатным названием то ли "Запорожье" то ли вообще "Запорожец". Лодка сия находится сейчас в ремонте, разумеется — предпродажном… Несоразмерность величия созданного СССР сооружения и "незалежной" экспозиции смешило бы, если бы не ощущалось как плевок. Ведь тут у входа еще не стерты слова: "Помни войну. 1941-1945, а у подводного выхода стоит памятник не вернувшимся из похода подводным лодкам.

Обратно до центра, "поближе к крепости" — 15 гривен. У подножья горы — "черные археологи" продают свой нехитрый товар — "настоящий античный светильник", "настоящую генуэзскую кость" и, похоже, действительно настоящие артефакты времен крымской и Великой Отечественной. Говорим о том, насколько черные археологи отравляют жизнь археологам "белым", делая места, где покопались, непригодными для изучения. Спрашиваю спутницу — а что делают "белые" археологи, когда ловят черных? Выясняется, что ничего, поскольку археологи люди бедные и невооруженные, а черные археологи — богатые, с крышей и вооруженные до зубов.

Долго забираемся на гору стараясь не сползти по гальке, составляющей главное содержание тамошних тропинок. Наверху встречаем донжон крепости Чембало, весь в лесах. Крепость срочно достраивают, чтобы было что еще показать туристам. А пока всюду надписи: "Здесь были мы". "Мы любим жизнь! Жизнь, люби нас!" — последняя надпись явно не в кассу, если уж пишут такое на крепостных стенах 14 века, то жизнь видать крепко обидела, еще в раннем детстве. Стены, правда, генуэзские и неприятные. Чембало, как и Судак, была поставлена с благословения Мамая, поскольку генуэзцы очень дружили с Ордой против Херсонеса и греческого княжества Феодоро (его центр был на месте нынешнего Инкермана, в Каламите, где стоят точно такие же башни, только "наши"). Херсонес, после предательства продавшихся Генуэ византийских императоров, добили, разорили и погрузили в небытие, Феодоро продержалось до турецкого завоевания. В общем, Чембало — один из символов западной агрессии против Руси и Православия, в чем-то даже более успешной, чем агрессия немцев на севере, поскольку итальянцы действовали более тонко. Но смотрятся три разрушенные башни красиво, особенно в разрушенном виде, и то, что их хотят и пытаются восстановить — тоже маленький но зловещий символ, — как и не хотящие понимать русского официанты, и яхты с американским флагом.

Впрочем, русские не сдаются. В стену генуэзского донжона вмонтирована мемориальная плита в честь солдат войск НКВД, до последнего человека державшихся в крепости в годы Великой Отечественной Войны. В этом мы еще раз убедились во время получасовой прогулки на катере по бухте и морю рядом с нею. Русские экскурсоводы овладели удивительным искусством простебывать "незалежну" в каждом слове, каждой формулой и каждой фразой, при всей нарочитой нейтральности тона. И также спокойно подчеркивать верность русскости и Империи. Но было очень неприятно слушать про то, что "тут все куплено миллионерами и миллиардерами, деньги вкладываются, карьер выводится, а на его месте будет вокзал и через три года вы Балаклаву не узнаете". Место это никогда особенно русским не было, — жили там греки, набережную построили и вообще превратили Балаклаву в стратегический пункт англичане, но все равно полная деруссификация и интернационализация, а также превращение в полностью и неприлично буржуинское место — это глубоко неправильно.

Впрочем, может быть смерч случится? В книге Владимира Шавшина "Долина смерти", посвященной Балаклавскому сражению, есть глава о событиях, которые совсем морально добили англичан после сражения — катастрофе 1(12) ноября 1854 года парахода "Принц" и нескольких военных кораблей во время шторма и смерча в Балаклаве. Все стоявшие на внешнем рейде бухты корабли, кроме успевших уйти в открытое море, разбило о скалы. В книге цитируются записки очевидца об этом смерче: "Воздух был буквально наполнен одеялами, фуражками, шинелями, сюртуками и даже столами и стульями. Макинтоши, каучуковая посуда, постельное белье, палаточная парусина, кружась в воздухе, неслись по направлению к Севастополю. Крыша с дома Раглана была сорвана и распластана по земле. Амбары и комиссариатские сараи были полностью разрушены. Бочки с ромом катались по лагерю, подпрыгивая на камнях. Большое стало баранов бросилось по дороге в Севастополь и целиком погибло под ударами смерча… Обезумевшие от происходящего англичане кричали: "Ведите нас в Севастополь. Лучше сражаться с русскими батареями, чем сделаться жертвами бури".

Судя по тому, как начинает штормить, едва только катер выходит из тихой бухты на внешний рейд, к скалам, какой нечеловеческий страх пробирает, когда смотришь на камни, куда тавры заманивали греческие корабли, чтобы имущество забрать а пленников принести в жертву, остается надежда, что Балаклавская бухта таит в себе для мирового сообщества еще немало сюрпризов.

 

Егор Холмогоров, Москва

Статьи на тему:

  • No Related Post
Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.

Обучающие видеоматериалы и видеокурсы
all-video-kurs.ru

Обучающие видеоматериалы и видеокурсы
all-video-kurs.ru
Рейтинг блогов Рейтинг блогов Rambler's Top100 free counters

Large Visitor Map